Ruta por Omán en una semana por libre: guía de 7 días en coche

Lo primero que todos me preguntaron al decir que iba a hacer una ruta por Omán de una semana era: «pero eso, ¿dónde está?» A lo que yo respondía para simplificar: «por Dubái».

Omán, en Asia occidental, entre el Golfo Pérsico y el homónimo, ha resultado ser un sorprendente oasis en medio del desierto, con infinidad de aventuras que ofrecer. Un destino por libre de estos agradecidos, que en poco tiempo te saben mostrar su mejor cara.

Un pelín de info práctica si vas a viajar por libre a Omán

Desde que el avión tocó tierra tuvimos internet ilimitado gracias a esta e-SIM de Holafly que tienes con descuento con el código LOSVIAJESDECLAUDIA. Es súper fácil de usar y no tienes ni que sacar tu SIM habitual.

Para estancias de menos de 14 días, los españoles no necesitan visado. Si tienes pensado alargar tu viaje a Omán, puedes sacarlo online o allí mismo.

Nosotros en Omán pagamos prácticamente todo con tarjeta. Suelo llevar esta de viajes porque hace buen cambio y no tiene comisiones. La usé también para sacar del cajero por tener algo de cash.

Ni que decir tiene lo importante que es llevar un buen seguro de viajes a Omán. Un resbalón en un wadi, un golpe de calor, una intoxicación alimentaria… pequeñas cosas que pueden darnos un susto. Te recomiendo la póliza Iati Mochilero que tienes aquí rebajada.

Itinerario perfecto de viaje a Omán por tu cuenta en siete días

Lo habitual es entrar y salir del país por la capital, Mascate. Así que yo voy a sugerirte un itinerario por Omán circular en el sentido contrario a las agujas del reloj. Dicho esto, siéntete libre de adaptarlo a tus preferencias y necesidades:

Día 0: Llegada a Mascate

Para nuestra ruta por Omán de una semana decidimos alquilar coche utilizando como siempre este comparador. Da igual la hora a la que aterrices porque siempre están abiertas las oficinas.

En nuestro caso llegamos de madrugada así que optamos por dormir en este hotel situado a menos de 10 minutos conduciendo del aeropuerto, que estaba bastante bien.

Día 1: rumbo a Nizwa

En el primer día oficial de ruta por Omán, tras coger fuerzas con un café y surtirnos en el supermercado Lulu (que tienen mogollón de platos hechos muy ricos) iniciamos nuestro recorrido hasta la coqueta Nizwa:

Mezquita del Sultán Qaboos

Esta enorme mezquita dedicada como de su nombre se deduce al Sultán Qaboos es la más importante que ver en Omán y se encuentra al oeste de Muscat.

Aquí todo es a lo grande: una arquitectura bellísima con arcos y un minarete de 90 metros de altura, capacidad para 20.000 fieles, una lámpara de Swarovski de 8 toneladas o una de las alfombras en una pieza con mayores dimensiones del mundo.

El horario de visitas al público es de 08:30 a 11:00 horas así que esta primera mañana es un buen momento para hacerle check a este colosal monumento que me recordó un poco a la de Abu Dhabi. Desde hace nada hay que pagar entrada.

Bald Sayt

Esta parada me la salté por falta de tiempo (mi viaje fue en invierno y había pocas horas de luz) pero te la dejo por si acaso a ti sí. Es una pequeña población de montaña con muy buena pinta.

Fuerte de Bahla

A lo largo y ancho de una ruta por Omán puedes encontrar más de 500 fortificaciones de distinta índole, de aquellos tiempos en los que su puerto comercial la alzaba como una sede de transacciones top a nivel mundial.

Uno de los fuertes más espectaculares que puedes visitar es el Fuerte de Bahla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ejemplo perfecto de la arquitectura militar omaní y relevante por su relación con la tribu de los Banu Nebhan, dominadora de la región entre los siglos XII y XV.

Otros fuertes interesantes en ruta son el de Rustaq y el de Nakhal.

Castillo Jabreen

Muchos más lujosos que los fuertes, los castillos de Omán, residencias de sultanes, destacan por su elegancia en tonos ocres, como mimetizándose con el entorno. El de Jabreen es seguramente el más bonito de todos, lleno de recovecos y misterios.

Se construyó en el siglo XVII y cuenta con 5 plantas y hasta 55 estancias diferentes, además de un buen puñado de terrazas y patios. Algunas de sus curiosidades más llamativas son el sistema de ventilación con ventanas para mantener la temperatura constante todo el año, y la sala de extracción de jugos de los dátiles, que se usaba tanto en cocina como para arrojar hirviendo al enemigo.

Desde aquí pusimos rumbo a la localidad de Nizwa, donde pasamos tanto esta noche como la siguiente. Para alojarnos escogimos este pequeño hotel situado en pleno meollo a muy buen precio y con una terracita muy apañada. Para cenar te recomiendo el restaurante Liwan Nizwa, bueno, bonito y barato.

Día 2: mercado y trekking

En la jornada de hoy y tomando de punto de partida y final la propia Nizwa, exploramos sus zocos y las montañas más altas de Omán, entre senderos y poblaciones abandonadas:

Zoco de Nizwa de los viernes

Nosotros hicimos coincidir nuestra mañana en Nizwa en viernes porque es el día del mercado grande, la jornada en la que además de verduras, pescados, etc. se celebra el zoco de la cabra. En él, sobre las 07:30 de la mañana, se reúnen ganaderos y compradores en torno a un círculo por el que van desfilando los animales con sus dueños realzando sus virtudes.

Es cuanto poco, impactante. Aviso que se pueden ver escenas algo fuertes, pero intento no juzgar desde mi mirada occidental circunstancias culturales concretas.

Balcony Walk Hike – W6

El Balcony Trail es un trekking de unos 9 kilómetros por las paredes del cañón que conforma la Jebel Shams, la montaña más alta del país, que supera los 3.000 metros de altura. Y fue uno de mis tramos preferidos del viaje por Omán de una semana.

El recorrido por el Gran Cañón de Oriente no solo es una gran ruta de senderismo, sino que nos ofrece un paseo montañoso muy sorprendente en un enclave claramente caracterizado por su desierto. El camino es muy sencillo y prácticamente plano, bordeando las cortadas dejando el abismo a tu lado.

Nosotros compramos algo de picoteo en el citado Lulu y nos marcamos un buen picnic en el punto panorámico final, mirando embelesados el paisaje. Después, hicimos un mini extra hasta un laguito y retrocedimos nuestros pasos hasta el punto de inicio.

Para llegar hasta el principio del sendero hace falta un 4×4 porque los últimos 15 kilómetros son de carretera de grava bastante regulín. Pero no te preocupes porque hay muchos todoterrenos esperando en ese punto y por 20 OMR ida y vuelta (por coche) te acercarán y esperarán para devolverte a tu vehículo.

Al Hamra y Misfat al Abriyyin

Después, volviendo a Nizwa hicimos pausa en estas dos localidades que tienen ambas una ciudad antigua deshabitada que merece la pena visitar.

Los locales han cambiado sus casas de adobe por modernas construcciones próximas dejando las anteriores en un estado de total abandono que te hace sentir al recorrerlas que estás en pueblos fantasmas. Muy interesante.

Al Hamra conserva unas puertas de madera decoradas muy hermosas y si te asomas tras ellas, algunas salas tienen todavía incluso propiedades en su interior, como libros o mesas.

Misfat al Abriyeen es algo más sugerente, de hecho te aconsejo que para visitarla subas a tomar un café con una tarta de queso en Bun Alhisn, las vistas son súper chulas y además está muy rico lo que preparan.

Te fijarás rápidamente que en torno al mismo se ha desarrollado un gran vergel, algo difícil de entender en un clima tan seco. Esto es gracias a un sistema de regadío propio llamado aflaj que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Centro de Nizwa

Después de esta jornada intensa volvemos a nuestro hotel en Nizwa y salimos a cenar por el casco histórico. Aprovecha para ver atardecer desde el Fuerte de Nizwa, recorrer sus callejuelas y sobre todo, dar un paseo nocturno por las murallas, súper recomendable.

Día 3: experiencia en el desierto

Con alguna parada de por medio, el día de hoy estaba centrado en un plan muy específico, pasar la tarde y la noche en las profundidades del desierto omaní de Wahiba Sands:

Birkat Al Mouz

Muy cerca de Nizwa se halla este otro poblado semiderruido que para mi gusto, fue el más chulo, también con casas de barro y paja de estilo yemení. Igualmente en las proximidades se ubica el castillo Bayt Ar Ridaydah.

Sin embargo lo que más llamó mi atención es la cantidad de palmeras que lo rodean, y que surten de dátiles a toda la zona gracias al agua del gran canal Falaj Al Khatmain.

Jebel Akhdar y las rosas de Omán

En la cordillera de Jebel Akhdar se dan unas particulares rosas omaníes muy aclamadas que han convertido al distrito en un punto de peregrinación en primavera de Instagrammers y amantes del inconfundible olor.

Nuestra idea era acercarnos a la zona, pero en cierto punto un control policial te avisa de que sólo es posible subir en todoterreno. En nuestro caso, al no ser temporada y llevar un coche normal no quisimos apalabrar el trayecto porque tampoco tenía mucho sentido, íbamos más por curiosidad que por esperar gran cosa dada la época. Pero si vas en un buen momento, anímate, me recordó al Valle de las Rosas de Bulgaria.

De camino hacia nuestro destino paramos a cotillear en el zoco de Ibra.

Desierto de Wahiba Sands

Uno de los imprescindibles en mi ruta por Omán fue pasar la noche en el desierto. Dormir aislados bajo un manto de estrellas es una vivencia de esas maravillosas que no se olvidan nunca.

Nosotros, tras hacer un buen sondeo, elegimos este campamento tan sencillo como fabuloso. Lo que nos llevó a decidirnos, además de los tremendamente buenos comentarios, fue el hecho de que no parecía un circo turístico. Era muy simple y tranquilo, sin shows ni extras porque el entorno no necesita nada.

El camp es muy pequeño, apenas 3 tiendas y un par de yurtas bereber. La noche que nosotros pasamos en él éramos los únicos huéspedes al ser temporada baja, y la experiencia de estar en mitad de la nada nosotros solos fue espectacular.

Para atravesar el desierto es necesario un 4×4, así que si no llevas uno (como fue nuestro caso) puedes dejar el coche en las oficinas de Bidiyah y ellos te trasladan por un extra. Solo por el trayecto de 45 minutos atravesando dunas de arena ya merece la pena adentrarse en el desierto.

Los chicos que llevan el campamento son majísimos, y se encargan de que no te falte de nada, desde un té de bienvenida a una hoguera tras la cena para ver las constelaciones. El atardecer desde las lomas es increíble, y la comida que preparan (incluye cena y desayuno), simplemente deliciosa y muy abundante.

Nosotros escogimos la tienda y era una monada, con un montón de detalles cuquis e incluso baño (aunque está fuera). Si lo prefieres dentro, decántate por la yurta.

Día 4: Reserva de Tortugas

Después de un amanecer increíble en el desierto (solo mejorable si haces este vuelo en globo) y un último paseo por las dunas, tocaba volver a tierra firme. Hoy vamos a bañarnos por primera vez en esos espejismos llamados wadis, y a pasar la noche buscando tortugas:

Wadi Bahni Khalid

Los wadis son cañones de ríos secos de los que inesperadamente emana agua. Este fenómeno crea paisajes surrealistas entre palmeras y desierto que dibujan en tu mente la idea de oasis que todos tenemos memorizada. No hay ruta por Omán que se precie sin pasar por el chapuzón en al menos un par de ellos.

Las aguas esmeralda de las pozas del Wadi Bani Khalid invitan a sumergirte en ellas nadando a contracorriente.

Reserva de tortugas Ras Al-Jinz

Si ya has flipado con tu primer wadi, ojo cuidado que se viene lo gordo del día: hacer dos salidas para ver a la green turtle desovar en las playas de la Reserva de Ras Al-Jinz, en la costa noreste del país. Aunque la temporada alta de anidación va de julio a septiembre (y el nacimiento se alarga dos meses más) es posible verlas en menor medida durante todo el año.

Nosotros optamos por dormir dentro de la propia reserva de tortugas. El hotel tiene eco-tiendas y habitaciones de toda la vida (yo me quedé en estas porque es lo que quedaba) y no es nada del otro mundo. Sinceramente, es carísimo peeeeero aún así te lo aconsejo.

Así a bote pronto no parece muy buen partido, pero es que solo si te alojas en él puedes apuntarte al tour de las 5 de la mañana (el de por la tarde sí que admite visitas de fuera). Justo al amanecer es cuando se pueden ver los huevos eclosionar y las tortugas bebés corriendo al mar (spoiler: yo no vi las babies pero sí que vi adultas haciendo sus nidos), así que creo que es motivo de sobra para quedarse.

Día 5: camino a Muscat

Tras el subidón tortuguil, pusimos rumbo de nuevo a Mascate, aunque con varias pausas en la jornada. Además, no sería nuestra última parada todavía en el viaje a Omán de 7 días:

Sur – Viajar a Omán por libre

De camino a Muscat hicimos un pequeño break en la ciudad costera de Sur. Mucha gente se la salta en la ruta por Omán y a mí me parece que tiene cierto encanto. Me recordó un poco a una mezcla entre Cádiz y Asilah, con sus fachadas blancas, su puerto y su pequeña bahía.

Wadi Shab, bestial

El Wadi Shab es bajo mi punto de vista, el más espectacular que ver en Omán. El hecho de que haya que atravesar el río en barca y caminar 45 minutos bajo el sol para alcanzarlo hace que, como todo lo que conlleva un esfuerzo, se aprecie más.

El camino no es excesivamente difícil (aunque a veces hay que apañárselas un poco para abrirse vía entre las rocas) y la recompensa enorme: un sinuoso cauce inundado por un agua cristalina al que saltarás para refrescarte sin pensarlo dos veces. Si nadas hasta el final, se llega a una cueva y una pequeña cascada.

Bimmah Sinkhole

El siguiente punto del día es el Sumidero Bimmah, una especie de cenote junto al mar que, perdona que te diga pero con ese nombre a mí me daba miedo.

Yo veía ahí un hoyo – que sí, que muy bonito – pero que prometía succionarme si me acercaba más de la cuenta. Los letreros de «báñate bajo tu propia responsabilidad» no ayudaban, así que yo solo metí los piececitos.

Insisto, para verlo de lejos, piiisioso pero que yo ahí no me baño.

Seeb (Mascate)

Para dormir nos dirigimos ya a Muscat. Escogimos quedarnos esta noche en este hotel en el barrio de Seeb, ya que al día siguiente de su puerto salía nuestra excursión a las Islas Dimaniyat. En la marina deportiva aprovechamos para cenar en Huqqa, un local muy chic de moda entre los locales.

Día 6: Islas Dimaniyat

Las Islas Daymaniyat son un paraíso protegido a media hora en barco de Muscat. En ellas, las aguas del mar Arábigo se vuelven turquesas y es el edén para amantes del snorkel y el submarinismo.

Como entorno de protección que se trata, desde el 1 de mayo al 31 de octubre ni siquiera puede ponerse un pie en su orilla (solo nadar desde barcos fondeados cerca). Pero en temporada baja esto cambia, y puedes tumbarte al sol en esta pasada de lugar.

La única forma de visitarlas sin dejarte un riñón es contratando una excursión de una mañana con snorkel como esta. Incluye traslados, equipo y bocadillos y snacks post-chapuzón. O si lo prefieres, de buceo. Es un enclave perfecto para ver tortugas marinas (vi grupos de hasta 6) y si es época, tiburón ballena.

Dormir en las Islas Dimaniyat

Si ya es complicado pasearse por las islas, imagina lo único que puede ser pasar la noche en ellas. Determinados días al año muy controlados se permite la pernocta solicitando un permiso y puedes dormir allí en una tienda de campaña.

Casualmente en nuestra fecha se podía, y nosotros lo gestionamos a través de esta empresa que se encarga de todo: materiales de acampada, comidas, set de snorkel… solo tienes que dejarte llevar. Fue para mí lo mejor del viaje a Omán.

Dormimos completamente solos en la orilla (a excepción del guía y de un guarda marino que vive en la isla) y por la noche vivimos en absoluta soledad el proceso completo de desove de una tortuga preciosa. Fue alucinante, de esos momentos que me recuerdan por qué amo tanto viajar.

Día 7: Mascate

Después de una mañana de relax en la playa, tocó retornar a Mascate para pasar el último día recorriendo el resto de sitios chulos de la capital:

Ópera de Mascate

Se comenzó a construir en 2007 pero no se inauguró hasta 2011, siendo la primera ópera de la Península Arábiga. Su arquitectura es muy llamativa, respetando el estilo de las construcciones omaníes clásicas, con tonos tierra y arcos apuntados.

Toda la zona alrededor es bastante lujosa con comercios y restaurantes muy caros.

Muttrah

La zona más tradicional de Mascate es Muttrah. Aquí además de algún fuerte, podemos pasear por la corniche, el paseo marítimo o llegar hasta el Palacio de Al Alam, donde vive el sultán (un tanto futurista).

Sin embargo su rincón más visitado es el gran zoco (bastante turístico), donde puedes comprar algún recuerdo para casa en forma de incienso, esencias, oro, telas, etc.

Si quieres pegarte una buena despedida, ¿qué tal un crucero por Mascate al atardecer? Puedes reservarlo aquí si disfrutar de las siluetas de la urbe teñidas en tonos dorados.

La última noche en Muscat volvimos a alojarnos en el hotel de la primera noche, junto al aeropuerto, para cerrar el círculo, ya que nuestro vuelo de vuelta salía de madrugada.

¿Qué hacer si tengo 10 días en Omán?

A mí me ha quedado la espinita de acercarme hasta Salalah y a la isla de Masira. Ambas zonas me las han recomendado y pintan fenomenal. Para la próxima.

Y hasta aquí mi ruta por Omán por libre de 7 días, un destino del que no sabía qué esperar y que me ha sorprendido mucho para bien. ¿Y a ti?

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