Qué ver en el norte de Islandia: ruta en furgo de una semana

En mi primer viaje a la isla nórdica quedé prendada de ella. Tanto, que tenía sentimientos encontrados con volver a visitarla. Por un lado estaba deseando, pero por otro, tenía miedo de que todo fuese una ilusión y que en una segunda vez, no estuviese a la altura de mis recuerdos. Qué equivocada estaba con esto último, al minuto uno supo embaucarme de nuevo. Hoy te cuento qué ver en el norte de Islandia en una ruta en furgo.

Ruta por el norte de Islandia en 7 días

La primera ocasión en Islandia recorrimos la Ring Road durante 10 días. Para un viaje de esa extensión es la ruta más aconsejable si buscas disfrutar un poquito de cada uno de los variados paisajes que tiene que ofrecernos la Tierra del Hielo y el Fuego.

Pero el norte nos fascinó y el tiempo que le dedicamos nos supo a poco. Quizás nos gustó tanto porque hay menos turistas (la mayoría se centra en el Círculo Dorado) o porque no esperábamos tanto de esa zona. Así que sabíamos que cuando volviésemos, sería para hacer una ruta por el norte de Islandia, repitiendo rincones y descubriendo otros nuevos.

Para este recorrido septentrional islandés nosotros alquilamos una furgoneta con esta empresa (repetimos) porque sigo pensando que es la mejor forma de moverse por la isla. Aquí te dejo mis recomendaciones sobre alquiler de van o autocaravana.

Todos los pagos los hicimos con tarjeta, es increíble, no necesitas tocar ni una moneda para nada. Yo te aconsejo llevar esta tarjeta de viaje súper fácil de usar que no aplica comisiones (y con la que puedes también sacar del cajero si te da más tranquilidad).

Mapa de nuestro itinerario por la zona norte de Islandia

Como puedes comprobar en este mapa, nuestro recorrido fue dibujando las distintas penínsulas septentrionales de la isla. Casi todo el mundo se queda en los aledaños de la carretera H1, pero si coges los caminos secundarios, hay un montón de sorpresas aguardándote.

Así que aquí te cuento todo lo que hicimos. Voy a describírtelo todo de oeste a este para que te sea más sencillo, pero igual prefieres hacerlo al contrario o seguir una ruta no tan lineal y hacer algunas penínsulas a la ida y otras a la vuelta (así lo hicimos nosotros, huyendo del mal tiempo):

Península de Vatnsnes

En la península de Vatnsnes, de escarpadas colinas, encontrarás bastantes joyitas. La bahía en la que se encuentra se conoce como Húnaflói o Bahía del Oso, debido a las especies que llegan sobre banquisas flotando desde Groenlandia. Es una zona rica en fauna:

Illugastadir

La primera parada que hicimos en la península de Vatnsnes fue Illugastadir, uno de los puntos más famosos de Islandia para ver focas.

Se llega a un aparcamiento (que es de pago, hay máquinas) con baños, merenderos, etc. junto al mar y desde ahí parte un sendero por el que en unos 10 minutos llegas a donde descansan las seals. Depende del día verás más o menos. Nosotros contemplamos varias nadando en el mar algo lejos y un par más cerca que estaban tomando el fresco en la orilla, durmiendo la siestecita.

Hvítserkur

Hay que adentrarse en carretera de grava para conocer una roca única: el Rinoceronte de Islandia. Esta mole de 15 metros, según suba o baje la marea parece estar bebiendo del agua del mar.

Muy cerca del aparcamiento, caminando ni cinco minutos hacia la izquierda hay un mirador desde el que se divisa perfectamente.

Si por el contrario paseas hacia la derecha, en unos 10 minutos llegarás a una playa de arena negra frente a la que vive una colonia de focas impresionante en la orilla contraria. Por si Illugastadir te había sabido a poco jaja.

La leyenda cuenta que Hvítserkur era un troll que trataba de destruir el Monasterio de Thingeyrar y que fue sorprendido por el sol al amanecer, quedándose petrificado. De hecho, muy cerca se encuentra la Iglesia de piedra de de Thingeyrar, de 1860, donde siglos atrás se emplazaba el referido monasterio benedictino homónimo.

Cañón Kolugljúfur

Ya abandonando la Península de Vastnesfjall hallamos este vivo cañón con cascadas que era habitado por una hermosa troll. ¿Será ella quien trataba de destruir el templo?

Lo cierto es que el desvío desde la carretera 1 es de apenas 10 minutos y sorprende que no haya casi nadie visitándolo porque el agua cayendo con fuerza sobre el cañón es brutal.

Península de Skagi

La siguiente gran península que encontramos es la de Skagi (Skagaströnd), alargada y una de las más grandes de las que recorreremos en el norte. Aunque tienen bastante por conducir, el motivo principal por el que quería conocerla era probar unas famosas aguas balnearias que se esconden en ella:

Grettirs Pool

La Grettislaug es una piscina termal que recibe este nombre porque fue mencionada en La Saga de Grettir (siglos XIII-XIV). Las sagas islandesas son unos escritos que recogían conflictos bélicos y económicos, detalles históricos, etc. de forma más o menos fidedigna. Estas en concreto narran la experiencia del guerrero nórdico Grettir.

En estos documentos se menciona que Grettir llegó nadando desde la vecina isla de Drangey (donde por cierto anidan muchísimos frailecillos) y que calentó sus huesos en una poza hirviendo estupenda, que es esta.

El precio por recrear este momento es de 1.500 ISK, y por el doble puedes además acampar junto a ellas en un camping de lo más apañado con unas vistas al mar privilegiadas.

Glaumbær Farm

Por cuestiones logísticas (pinchamos una rueda jajaja) tuvimos que saltarnos esta parada, pero me parece interesante mencionar esta antigua granja amarilla con techo de turba de mediados del siglo XVIII que ha sido reconvertida a museo. Esta exposición folklórica nos habla de la vida rural islandesa y de los orígenes de este lugar, que ya estuvo habitado en el siglo IX.

Aprovecho para decir que si vas a viajar a Islandia en van no está de más mirarse un par de vídeos antes de cómo cambiar un neumático porque en teoría todos sabemos, pero siempre viene bien refrescarlo.

Y ya que estamos, aquí te hablo sobre la Sanidad en Islandia y por qué llevar un buen seguro de viajes contigo a esta ruta. Si quieres ir al grano, te aconsejo la póliza Mochilero con descuento.

Iglesia vikinga Víðimýrarkirkja

Podría decirse que es una de las iglesias más coquetas de Islandia. Es de color negro con las ventanas y la puerta en verde y rojo. Aunque sin duda lo más característico es una vez más su tejado de hierba (ideal para mantener el calor).

Nosotros aprovechamos que pasamos la noche justo al lado para hacer una visitilla exterior a la iglesia y el cementerio, porque eso sí, estaba cerrada y no se podía acceder.

Tröllaskagi, la Península de los Trolls

Entre los fiordos Skagafjördur y Eyjafjördur encontramos una de las penínsulas más interesantes del norte de Islandia, la de los Trolls. Además de ser bastante contundente, tiene un mix curioso. En su cara oeste, encontramos un pueblo universitario y una infinity pool municipal, pero es que en el este abordamos un conjunto de pueblos pesqueros entrañables en los que hacer pequeñas paradas:

Hólar

Hay que hacer un pequeño desvío de unos 11 kilómetros hacia el interior en este bordeo de la península para llegar a Hólar, un importante núcleo religioso en la antigüedad. Además, a pesar de lo diminuta que es, tiene una universidad especializada en el mundo equino.

Su monumento principal es la catedral de piedra arenisca roja del siglo XVIII que es la iglesia más antigua en piedra de Islandia. Como curiosidad, dentro podemos ver una pila bautismal de 1674 tallada a partir de una pieza de esteatita que vino desde Groenlandia en un témpano de hielo. Fuera tenemos una recreación de la casa del obispo y una fuente.

Cada año en junio se celebra el Festival de la Cerveza Artesanal Islandesa.

Hófsos

Lo llamativo del pueblo de Hófsos es su piscina municipal infinita a orillas del fiordo Skagafjördur, el que por cierto puede surcarse también en barco.

El precio es de 1.250 ISK por persona y su temperatura de 31 grados se hace bastante soportable si te animas a echar unos largos para disfrutar de las vistas. Luego, para entrar en calor puedes meterte en el jacuzzi a 38 grados.

Pueblo pesquero de Siglufjordur

A este pequeño pueblo lo separan 60 kilómetros espectaculares de Hófsos. En el mar se puede ver la diminuta isla de Mamley y tierra adentro granjas, ríos y montañas.

Los locales lo apodan Sigló y se emplaza en la parte más baja de una ladera que cae hacia el fiordo. Llegó a tener 10.000 habitantes (lo cual es una barbaridad en Islandia) gracias a la pesca, pero su declive comenzó con la extinción del arenque en la costa norte en la década de los 60 del siglo pasado. Hoy día es turístico y puedes visitar el Museo de la Era del Arenque.

Tiene un camping sencillo en pleno puerto con vistas a las casas de madera de colores y los barquitos que no es nada de mal sitio para pernoctar.

De Ólafsfjörður a Dalvík y más…

Ólafsfjörður es otra población de alma pesquera del estilo de Sigló pero que ha mantenido un carácter de aislamiento importante (de hecho, aunque ahora ya hay túnel hacia Akureyri, sus 3 kilómetros de estrechez son impactantes). Fíjate en sus graffitis.

Dalvík, localizada entre colinas y el ventoso fiordo, es famosa por su parte por servir de trampolín a la famosa Isla de Grímsey, habitada por aves (muchos frailecillos) que es la única parte del territorio islandés en el Círculo Polar Ártico. Come algo en Gisli Eirikur Helgi Kaffihûs Bakkabrædra y date un baño en sus bañeras calentitas dentro de barcas.

Siguiendo al sur hacia Akureyri nos toparemos con otras poblaciones tan diminutas como llamativas, como Árskógssandur, con una microcervecería muy chula llamada Bruggsmiðjan Kaldi Brewery, Hauganes y sus tours para ver ballenas, o Hjalteyri, con una antigua factoría de arenques que ahora acoge talleres de artesanos.

Akureyri

Akureyri es la capital en el norte y la segunda ciudad más grande del país (a pesar de no contar ni con 20.000 habitantes). Tiene un rollito alternativo gracioso, con su llamativa iglesia luterana, sus semáforos con forma de corazón y sus calles peatonales. Pero para mí lo mejor es el paseo que discurre a lo largo del fiordo, una gozada para caminar en días soleados.

Para comer fish & chips te aconsejo en food truck de Moe’s.

A diez minutos de la urbe tenemos la Casa de Papá Noel, una tienda de decoración navideña adorable que está abierta durante todo el año, merece la pena echar un vistazo, aunque esta última vez que he ido estaba a reventar.

Círculo del Diamante

Y para mí, aunque ya me he declarado enamorada de todo el norte de Islandia, ahora viene lo mejor. El Círculo del Diamante, un nombre con el que este área se rivaliza con el Círculo Dorado del sur, es espectacular. Fue lo que me dejó con ganas de más la primera ocasión y sin duda me ha removido lo bastante para desear una tercera:

Godafoss

A pesar de no ser de las más grandes, la Cascada de los Dioses es una de las más espectaculares de Islandia con su forma de media luna. Dicen que en el siglo XI el Parlamento Islandés determinó que el país sería cristiano, y el intérprete de la ley, de camino a su casa, arrojó sus iconos y ropajes paganos a estas aguas, de ahí la denominación tan todopoderosa.

Está a pocos pasos del parking que además es gratuito (realmente hay dos miradores), así que qué más se puede pedir.

Húsavík

El motivo principal por el que la mayoría decide visitar Húsavík en una con todo lo que hay que ver en el norte de Islandia es para jugar con la posibilidad de poder avistar ballenas en su bahía (que por cierto se llama Shaky porque bajo ella se producen terremotos con frecuencia). Esto ocurre durante los meses de verano, así que en mi anterior viaje me la había saltado. Por suerte, he podido ponerle remedio:

Avistamiento de ballenas y frailecillos

Nosotros hicimos esta actividad que la lleva a cabo la empresa principal de Húsavík. Dura 3 horas y navegas en un barco tradicional islandés de madera con la esperanza de toparte con algún cetáceo, pero nada está garantizado, evidentemente. Y eso lo hace aún más emocionante.

Durante el camino rodeamos la isla de Lundey, donde anidan miles de frailecillos. Personalmente, tuvimos la suerte de ver ballenas jorobadas. Hubo una que no paró de pasearse en torno al barco, fue increíble. A la vuelta, entramos en calor con un chocolate caliente con un rollito de canela.

GeoSea Geothermal Spa

Con las ganas me había quedado la vez anterior de probar este balneario de agua marina calentada utilizando energía geotérmica. Así que evidentemente aproveché la ocasión para conocerlo.

Sus piscinas no son demasiado grades, pero el hecho de estar colgando del acantilado con ese mar constante y la bestial estampa de las montañas nevadas (incluso en verano) al otro lado de la bahía es una barbaridad. En un día frío pero soleado como el mío me pareció ideal.

Las entradas más baratas actualmente son estas (incluso 5 eurillos menos que en la web oficial y encima puedes pagar en euros).

Península de Tjörness

Al norte de Húsavik hay un pequeño accidente geográfico en forma de península con increíbles acantilados en los que se pueden ver un montón de frailecillos durmiendo en nidos construidos en su pared. En concreto busca en Maps Hringsbjarg. Eso sí, solo están en los meses de verano.

Mención especial quiero hacer al Camping 66.12 NORTH, que se encuentra justo aquí. Es uno de los más chulos de esta ruta por el norte de Islandia justo por su ubicación frente al mar. Los atardeceres son de película, puedes contactarles aquí.

El Cañón de Ásbyrgi

Ásbyrgi es una llanura verde y boscosa rodeada por las paredes verticales de un cañón con forma de herradura. Mide 3,5 kilómetros de norte a sur y 1 km de ancho y me la había saltado la primera vez en Islandia. De hecho, no es una de las paradas típicas y a mí me sorprendió bastante. Cuenta con muchos pequeños senderos entre flores y árboles que confluyen en una laguna muy llamativa.

La leyenda dice que este cañón fue formado por Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odin, que surcaba los aires, pero que en una ocasión tocó la tierra con una de ellas, dejando el gran surco de su forma. Sí o sí algo que ver en el norte de Islandia.

Y como anécdota, Alberto iba grabando un vídeo y se tropezó y cayó de una forma súper absurda mientras caminábamos. Después, leyendo acerca de que la mayoría de islandeses creen en la existencia de los elfos, averigüé que este punto se considera uno de los «calientes» en este sentido, donde hacen muchas travesuras. Quién sabe si no le pusieron la zancadilla…

Hljóðaklettar Viewpoint

Este mirador es una parada cortita y muy bonita con una construcción reciente muy moderna que te da unas vistas preciosas a las llamadas «Rocas de Eco», un conjunto muy variopinto de formaciones basálticas.

Muy cerca se puede ver el pico rojizo de la montaña Rauðhólar y dos moles rocosas conocidas como Karl og Kerling.

Cascada Dettifoss

Con sus 45 metros de alto y 100 de ancho, Dettifoss es la cascada más caudalosa de Europa (400 metros cúbicos al segundo) y obviamente esta en mi lista de saltos de agua de Islandia más espectaculares.

Gran parte de su afluencia es debida al agua que recoge del deshielo. Es un clásico vislumbrar algún arcoíris doble, pero lo más llamativo son sus columnas de rocío visibles a 1 km.

Leirhnjukur

Este es el nombre de un cráter con solfataras en la zona de Krafla. Hay que aparcar la furgoneta y caminar por unos senderos que nos conducen a este campo incandescente con un gran agujero cubierto por barro y azufre.

Hay zonas peligrosas, así que hay que seguir estrictamente el itinerario marcado. Los paisajes, de otro mundo.

Cráter Viti – Krafla

Aparcas, te bajas de la furgoneta y en dos minutos están mirando un cráter marrón con un fondo acuoso totalmente turquesa de 300 metros de ancho y con ciertas zonas cubiertas de nieve blanca. Pero qué locura es esta. Pequeño pero espectacular.

Un must que ver en el norte de Islandia.

Bajando ya hacia el Lago de Myvatn hay un punto panorámico de Krafla y la central geotérmica llamativo, y un enclave muy divertido en esta ruta por el norte de Islandia en una semana. Se trata de una ducha al aire libre en mitad de la nada con agua termal calentita. ¿Te atreverías a darte un baño? Te aviso que hace frío jaja.

Región del Mývatn

Un lago a rebosar de pájaros, campos de lava infinitos con formaciones imposibles, aguas termales (hasta en grutas), cráteres, fumarolas, barros que burbujean ebullendo… la región del Mývatn es en sí misma un pequeño destino al que dedicar como poco un par de días.

Lago Myvatn

El Lago Myvatn se formó hace 2.300 años como consecuencia de una gran erupción volcánica. Es un lugar ideal para los amantes de las aves y uno de los paisajes más alucinantes en cualquier estación del año. Se puede rodear entero con una carretera panorámica. Yo la hice en el sentido contrario a las agujas del reloj.

La capital de la zona es Reykjahlíd, base perfecta para explorar, donde se concentran los pocos alojamientos y servicios turísticos que hay. Y su iglesia, que se salvó milagrosamente de una erupción en el siglo XVIII que arrasó el pueblo al desviarse la colada justo a su altura.

Allí deberías probar el hverabraud (pan de géiser), que se cuece bajo tierra con calor geotermal y es la especialidad local.

Pseudocráteres de Stakhólstjörn

Este paisaje repleto de pequeños montículos agujereados es súper curioso, porque parecen cráteres, pero técnicamente no lo son. Aunque experimentan movimientos sísmicos no proceden de erupciones volcánicas.

Para recorrerlos (algo que ver en el norte de Islandia) hay senderos bien delimitados desde los que puedes disfrutarlos en diferentes perspectivas.

Campos de lava de Dimmuborgir

Casi nadie hace esta parada en el norte de Islandia y a mí me pareció muy graciosa. De este campo de lava parten varios senderos (desde menos de un kilómetro a algunas horas de caminata) entre formaciones curiosas creadas por las erupciones.

Hay varios arcos bastante famosetes y te gustará saber que la traducción de su nombre es «Castillos Oscuros«. También atisbarás algunas cuevas legendarias donde vivían los 13 Yule Lads, que son como los Santa Clauses de la zona. Son bastante escurridizos, pero dicen que si gritas «Jólasveinn» a veces se dejan ver.

Cráter de Hverfjall

El de Hverfjall es el cráter más grande de Islandia – es enorme. Hay un gran aparcamiento (en teoría de pago) con baños del que parte un sendero hasta la cima del volcán.

La caminata dura poco, tiene unos 450 metros de altura pero parece peor de lo que es, en apenas 10 minutos estás arriba. Cuestión distinta es bordearlo, que sí que entraña algo de tiempo extra. Las vistas tanto del propio cráter como de la zona geotermal que lo rodea es de dejarte con la boca abierta.

Cueva de Grjótagjá

Si quieres algo diferente que ver en el norte de Islandia, esta cueva en propiedad privada (aunque con zona para aparcar sin problema) esconde unas termas subterráneas donde el agua fluye a 45 grados.

Además de por la curiosidad en sí, se hizo muy famosa porque en ella se rodó la escena de magreíllo en Juego de Tronos de John Snow y Ygritte, bañándose entre la nieve.

Área geotermal de Hverir

Esta zona geotermal gratuita (el parking sí hay que pagarlo) me pareció loquísima. De las cosas más chulas que ver en el norte de Islandia. Decenas de pozas de mil colores, desde azules petróleo a naranjas terrosos, con fondos de barro ebullendo vapores y chapoteando lodo con olor a azufre.

Es lo típico que se dice, pero de verdad que sentí que estaba en otro planeta. Me recordó bastante a Wai-O-Tapu en Nueva Zelanda.

Termas de Myvatn

Desde mi primer viaje a la isla, los baños de Myvatn se convirtieron en mis preferidos, así que evidentemente no podía faltar una nueva visita en mi ruta por el norte de Islandia. Y aunque ahora en verano no tenían ese misticismo que les daba la nocturnidad (porque había Sol de Medianoche), me siguieron pareciendo un total imprescindible.

El tacto agradable del suelo arenoso, el color azul lechoso de sus aguas y la cerveza fresquita en el bar sin salir del agua no pueden fallar.

Las entradas más baratas actualmente son estas (una vez más, unos 3 euros menos que en la web oficial y además pagas en euros).

Y hasta aquí mi ruta con todo lo que ver en el norte de Islandia en 7 días. Volveré pronto seguro. Si continúas el dirección este, no te pierdas el Cañón Stuðlagil, con sus famosas columnas hexagonales de basalto, al puro estilo Calzada de los Gigantes en Irlanda. Me explota la cabeza pensando en cómo por «simple» actividad geológica (eso sí, milenaria) pueden darse formas tan características y perfectas.

Viajes recomendados