¿Te vienes de excursión a la zona desmilitarizada de Corea? La DMZ es una franja de 200 kilómetros de largo y apenas 4 de ancho (2 de cada país) que separa a las dos Coreas como una gran cicatriz en el Paralelo 38. Esta zona «de paz» hace de frontera con Corea del Norte.
Si lees este post te voy a convencer de por qué visitar la DMZ es una de las mejores experiencias de una viaje a Korea, pero si tú ya lo tienes tela de claro, te dejo un atajo al tour que yo hice, que es el que voy a contar.
Pequeño contexto de la Guerra entre Coreas, ¿por qué se odian?
No suelo soltar yo muchas chapas históricas en mis posts, pero realmente creo que si vas a hacer una excursión a la zona desmilitarizada de Corea merece la pena entender un poco el pasado reciente y la tortuosa relación entre Corea del Norte y del Sur.
Antes y después de la II Guerra Mundial
Toda Corea estuvo dominada por la dinastía Joseon desde el siglo XIV hasta el XIX. A principios del XX Japón atacó el país y este se convirtió en colonia suya.
Con la Segunda Guerra Mundial (y especialmente tras el bombardeo atómico de Hiroshima) Japón se debilitó muchísimo y cedió el territorio, que se transformó en la República de Corea.
Sin embargo, al poco se produjo una clara escisión entre el norte (con un gobierno comunista afín a la URSS) y el sur, que abogaba por el capitalismo con el apoyo de EEUU. Con diferencias insalvables, surgieron la República Popular Democrática de Corea (del Norte) y la República de Corea (del Sur).
La Guerra entre Corea del Norte y del Sur
El infructuoso interés del norte en fundirse en una bajo sus ideales condujo la Guerra de Corea, con la logística de China y la URSS para los norteños. En apenas tres semanas tomaron prácticamente todo menos el área de Busan.
Pero un alto mando americano (apoyando al sur) aprovechó que los esfuerzos estaban centrados en la zona meridional para reatacar el norte y recuperarlo en dos semanas. ¿Qué pasa? Que la avaricia rompe el saco y continuaron subiendo aproximándose a la frontera con China. Cuando se daba la guerra por liquidada, los vecinos chinos, que vieron amenazado su territorio, se unieron al conflicto bélico apoyando al norte, así durante tres años y un mes.
Una guerra en standby
El 27 de julio de 1953 se firmó un alto al fuego temporal firmado por Corea del Norte y EEUU en representación del sur, que curiosamente perdura hasta hoy. Tras 70 años es el armisticio más longevo de la historia. Con lo cual, al no haber un tratado de paz como tal, siguen en guerra. De esta paradójica situación nació la DMZ, una zona compartida donde la actividad militar está prohibida.
Técnicamente la guerra no ha terminado, y de hecho Corea del Norte ha lanzado varias formas de ofensivas al Sur en estos años (bombardeo a la isla Yeonpyeong en 2010 o envío masivo de globos con basura justo en la DMZ, entre otras).
En el vuelo a Seúl conocimos a un chico joven que nos contó que acababa de terminar la formación militar obligatoria de Corea y, cito textualmente, dijo «aquí siempre hay que estar preparados por si acaso”.
Presente en las Coreas
Recordemos que en la actualidad el líder de Corea del Norte es Kim Yong-un, la tercera generación de dictadores desde la separación de las Coreas.
Por su parte, la política reciente de Corea del Sur se ha visto en entredicho por las polémicas con su presidente, Yoon Suk-yeol, quien ha sido destituido tras intentar promulgar la ley marcial, y que se encuentra en pleno proceso penal por insurrección.
Puestos en contexto, te voy a contar qué se hace en la excursión a la DMZ:
Tour a la zona desmilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte
Creo que ahora comprenderás por qué visitar la frontera con Corea del Norte, uno de los países más herméticos del mundo, es un imprescindible en Corea. Yo opté por hacer como avanzaba antes este tour de Civitatis con muy buenas críticas, y debo decir que la vivencia superó mis expectativas.
Cuestiones a tener en cuenta antes de ir
La empresa ofrece dos excursiones al día, una a las 07:00 am y otra a las 09:30 am. Nosotras al ir en pleno invierno, hicimos el segundo porque hacía muchísimo frío. El precio es 46,73 euros y puedes reservar aquí.
Como curiosidad, para acceder a la DMZ los grupos tienen que ser mínimo de 30 personas (nosotras cruzamos por los pelos, éramos 29 más la guía). Cuando le pregunté por el número me dijo «las normas militares no tienen que tener sentido, solo hay que acatarlas» . El tiempo máximo permitido en el área es de 3 horas. Porque sí, supongo.
Y por cierto, para entrar a la zona desmilitarizada necesitas el pasaporte y rellenar un documento con tu nombre, fecha de nacimiento y teléfono que te dan en el autobús.
Recorrido guiado a la frontera con Corea del Norte
Desde que se sale de Seúl hasta el retorno, la duración del tour es de unas siete horas y media (a menos que se añada el extra del puente colgante de Gamaksan, que se alarga a 9 – nosotras no lo hicimos).
Todo el viaje lo haces acompañado de una guía, en nuestro caso una chica majísima llamada Kelly que nos explicó mil cosas en un perfecto inglés. Para bajar del bus te colocan un lanyard en el cuello con la identificación de esta persona responsable del grupo.
El primer tramo desde la capital dura como una hora y una vez te acercas al meollo, se comienza por la Carretera de la Libertad, que se extiende a lo largo de la orilla del río Imjin, hasta el parque Imjingak, la primera parada.
Parque Imjingak en Paju
El pueblo de Paju (donde se ubica el Parque de la Paz) técnicamente aún no es Zona Desmilitarizada, está a sus puertas, pero es interesante porque en él hay un monumento conmemorativo de la UNESCO, y un antiguo tren cargo que fue destruido por los chinos y en el que se aprecia la artillería utilizada durante la Guerra de Corea.
En este punto se separaron muchísimas familias durante el conflicto bélico y por eso hoy día es un lugar al que acuden los surcoreanos en Año Nuevo y otras fechas especiales para hacer ofrendas a sus parientes. En una valla militar dejan lazos de colores con deseos para que cuando haga viento, este se los transmitan más allá de la frontera.
Como dato llamativo, en Corea hay un programa de televisión que ha conseguido reunir a 10.000 familias (porque algunas separaciones también se produjeron dentro de sus propias fronteras) explicando dónde perdieron de vista a sus familiares, cómo iban vestidos… recordemos que los surcoreanos NO pueden en absoluto viajar a Corea del Norte, a pesar de que Pionyang está a solo 153 km.
Otro elemento clave aquí es el llamado Puente de la Libertad, de madera, erigido durante el periodo de transición para los que venían desde el norte (cruzaban a pie y luego tomaban un tren). Hay uno más que no se visita, el denominado No Return Bridge, para los que se iban al norte y nunca más volverían.
Comprar billetes de North Korea en Paju
Aquí además hay baños y una tienda de conveniencia para comprar algún tentempié. Pero estoy segura de que el tiempo libre lo vas a querer aprovechar o bien en tomar el teleférico, o bien en cotillear en la casetilla donde venden billetes auténticos de Corea del Norte. Nadie ha conseguido sonsacarles cómo los consiguen.
Entrando en la zona desmilitarizada DMZ
Para entrar ya sí en la DMZ, como adelantaba, hay que pasar por un checkpoint donde los militares suben al autobús y revisan los pasaportes de uno en uno. Tras su OK, se cruza el Puente de la Unificación (1998).
¿Sabías que la primera persona en cruzarlo fue el presidente de Hyundai, con 1.001 vacas? De joven huyó del norte con el dinero que consiguió robando una vaca y se prometió algún día enmendar su error regalando mil. Para que no pareciese que se ceñía a su estricto juramento, finalmente añadió una más.
Cuando el bus avanza y empiezas a ver avisos de minas explosivas, construcciones militares y un gran vacío de gente empieza a entrarte un nerviosismo por ser consciente de dónde te estás metiendo…
JSA – Área de Seguridad Conjunta
En la próxima visita contemplamos una maqueta del área. Aquí son llamativas las tres casetillas azules de la JSA (Joint Security Area o Área de Seguridad Conjunta), que es donde se firmó el armisticio. ¿Te acuerdas de lo absurdo de las normas militares? Pues para pertenecer al JSA tienes que ser guapo y alto entre otras chorradas.
Como sé que te gusta el chismorreo, te voy a contar por qué desde hace poco ya no se visitan las míticas casetas turquesas de la JSA:
Resulta que en 2023 un soldado estadounidense (Travis King), temeroso por posibles condenas en USA por sus crímenes cometidos en Corea, se apuntó a un tour como el mío y aprovechó un momento de confusión en la JSA para salir corriendo y huir a Corea del Norte. Aún lo están buscando.
Túnel de la Infiltración
La siguiente pausa nos lleva a adentrarnos en el tercero de los cuatro túneles norcoreanos descubiertos en la DMZ. Pero antes, pasamos a un teatro donde se ve un pequeño vídeo explicativo del conflicto entre las dos Coreas con tintes propagandísticos.
En los últimos años se han ido descubriendo túneles secretos que los norcoreanos han ido dinamitando para acercarse al sur (ellos dicen que solo explotaban el carbón de las minas pero no se lo cree nadie). Se estima que han hecho unos 10 o 12, pero solo se han encontrado como decía 4.
El que se visita es el más grande de todos, el Túnel de la Infiltración, descubierto en 1978. Se llega a él a través del empinado Túnel de Intercepción (surcoreano), que conecta con el primero y que pilló a los norteños in fraganti (tenían un chivatazo).
Hay que dejar todas las pertenencias en unos lockers y se aseguran pero bien de que no lleves móvil porque está prohibido grabar abajo. Te colocan un casco y pa dentro. En algunos puntos el techo es bastante bajo, así que si sufres claustrofobia, quizás no es tu sitio. Se está ahí unos 45 minutos.
Al fondo del camino se ve un trozo desde un cristal que es ya Corea del Norte y hay unas luces rojas que cuenta el número de días desde el armisticio (en mi caso 26.136).
Observatorio Dora
Tras un rato de bus llegamos a los observatorios (hay dos, uno antiguo y el nuevo que es el que se visita, llamado Dora). Antes de entrar dejan hacer un par de fotos pero curiosamente dentro ya no. No se puede grabar nada. Estas insistencias son las que te hacen tomar consciencia de que estás en un territorio hostil.
Uno de los momentos más impresionantes de la excursión a la zona desmilitarizada es la visión desde el anfiteatro acristalado de dos plantas de toda la franja, donde puedes contemplar la línea divisoria (imaginaria, ya que realmente son postes cada 200 metros, no hay valla como tal, por eso el americano huyó tan fácilmente) entre Corea del Sur y Corea del Norte.
Con ayuda de los monoculares que trajo Kelly pudimos discernir entre los puestos de vigilancia norcoreanos (negros) y los surcoreanos (azules). También los dos pueblos de la DMZ separados por menos de kilómetro y medio.
Es una zona codiciada por su buen cultivo de arroz y ginseng. El del norte, Kijongdong (Pueblo de la Paz), es conocido como el “Pueblo de la Propaganda” por los surcoreanos; porque aunque se ve gente, se dice que en verdad no vive naide y que es un teatrillo. En el del sur, Daeseong-dong, viven unas 200 personas con las ventajas de tener sanidad gratuita, tax free y no tener que hacer servicio militar.
Pelea de banderas
Pero el protagonismo absoluto lo roban las banderas de ambos países. Tras una lucha por ver quién la tenía más alta, se zanjó el tema con el imponente mástil de 160 metros de Corea del Norte que se aprecia a simple vista.
Si hay algo que es imposible pasar por alto es el altavoz gigante con música K-Pop apuntando a Corea del Norte que los sureños colocaron como respuesta a los globos de basura. A ver, muy amenazador no es, la verdad. Eso sí, te pone la cabeza como un bombo. Pero no sé si es más tortura para ellos mismos.
Pueblo de la Unificación
La última parada del tour por la DMZ es a este pueblo de 500 habitantes (la mayoría granjeros) que a pesar de su nombre solo está habitado por coreanos del sur.
No esta permitido el paso de ninguna persona que no viva en él, así que solo lo atravesamos con el autobús. Izan sus banderas cuando están en casa y no tienen ni portón principal, total, quién les va a robar.
Sí que te dejan bajarte en un supermercado al final donde puedes comprar algún recuerdo de la excursión a la zona desmilitarizada de Corea, arroz que se supone que es el mejor o el famoso ginseng (que es ultra caro por cierto).
Después de esto toca deshacer los pasos y se llega a Seúl entre las 16:00 y las 16:30 horas. Hay varios puntos donde puedes bajarte. Nosotras aprovechamos para visitar (cómo no) alguna de las cafeterías cuquis de la city.
Y hasta aquí todo lo que puedo contarte de mi día (casi) en Corea del Norte, uno de los países más inaccesibles del planeta.
